Недорогие лучшие заборы в Лесном

   Если не брать во внимание процедуру согласования, то на полный периметр тратится от трех до семи дней. Но тут надо брать в расчет и протяженность периметра. Большие участки отнимают больше времени. Что естественно.

Рассмотрим основные варианты установки столбов забора в грунт.

1. Бутование

В подготовленную лунку по уровню устанавливают столб и засыпают щебнем с песком с послойной трамбовкой.

2. Бетонирование

Метод фиксации опор в грунте путём заливки бетонной смеси в подготовленную лунку вокруг столба с предварительным выравниванием и фиксацией конструкции.

3. Забивание

Монтаж столбов путём их принудительного погружения в грунт ударами кувалды или с помощью специальной забивной техники.

4. На сваях

Это технология монтажа опорных конструкций, при которой винтовые или забивные сваи погружают в грунт ниже глубины промерзания, а затем на них фиксируют столбы (обычно посредством сварки или болтовым соединением с оголовками свай).

Для обеспечения устойчивости конструкции тяжелого забора, рекомендуем увеличить глубину установки от 20 до 50% в зависимости от высоты, веса, ветровой нагрузки и должна быть не менее трети от общей длины столба.

Выбор метода зависит от конкретных условий: типа забора, веса конструкции, характеристик грунта и бюджета. Для лёгких заборов часто достаточно столбчатого фундамента с песчаной подушкой, а для тяжёлых конструкций лучше использовать ленточный фундамент или винтовые сваи. Если грунт очень рыхлый, рассмотрите вариант замены слабого грунта или уплотнения.

Да, песчано щебёночную подушку на дне ямы делать рекомендуется — она отводит воду, снижает влияние пучения грунта и повышает устойчивость столба. Оптимальная толщина слоя — 15–20 см (на пучинистых и влажных грунтах — до 20 см; на стабильных — можно 10–15 см).

Утрамбовывать грунт вокруг столба нужно послойно (15–20 см), используя смесь песка и щебня на пучинистых грунтах либо вынутый грунт с добавлением щебня на стабильных. Каждый слой проливают водой и тщательно уплотняют ручным инструментом (трамбовкой, ломом, кувалдой), контролируя вертикальность столба; верхний слой (10–15 см) утрамбовывают особенно плотно.

Нагружать забор после бетонирования можно через 5–7 дней при температуре выше +20 °C (бетон набирает около 70 % прочности), но для полной нагрузки лучше выждать 28 дней (срок полного твердения бетона).

При более низких температурах сроки увеличиваются: например, при +5 … +10 °C — до 10–14 дней для частичной нагрузки.

В любом случае перед началом работ проверьте, что столбы не шатаются и бетон затвердел.

Оптимальное время для установки столбов забора в Центральном регионе — с середины апреля до начала октября, когда грунт оттаял, не промерз и содержит минимальное количество влаги. В этот период земляные работы выполняются быстрее, бетон быстрее затвердевает, а продолжительный световой день позволяет завершить монтаж в сжатые сроки.

Почему не стоит устанавливать забор в другие периоды:

1. Ранняя весна (март-апрель): риск перепадов температур, которые вызывают пучение грунта, что может привести к перекосу столбов.

2. Поздняя осень (октябрь-ноябрь): риск перепадов температур, которые вызывают пучение грунта, что может привести к перекосу столбов.

3. Зима: промерзание грунта на глубину 1–1,5 м затрудняет бурение, а бетон в холодных условиях плохо застывает. Для работы в таких условиях требуются противоморозные добавки, обогрев раствора или сооружение тепляков, что значительно увеличивает стоимость и сроки.

Да, монтировать столбы зимой можно, но с ограничениями: требуется специальная техника для бурения промёрзшего грунта, применение противоморозных добавок при бетонировании или альтернативных методов (бутование щебнем, винтовые сваи), а также учёт риска морозного пучения — после оттаивания грунта возможна усадка и перекосы, поэтому иногда нужна последующая корректировка.

Да, гидроизоляция столбов нужна — она защищает от влаги, коррозии и гниения, продлевая срок службы конструкции.

  • Для металлических столбов применяют битумные мастики, антикоррозийные грунтовки и краски, а также полимерные оболочки (например, из пластиковых бутылок с термоусадкой).

  • Для деревянных — антисептические пропитки и битумные составы.

  • Для бетонных столбов гидроизоляция менее критична, но при повышенном уровне грунтовых вод используют проникающие составы, обмазочные мастики или рулонные материалы (рубероид, пергамин).