Недорогие заборы из ковки Лесном

   Офис открыт будние дни. Бригады монтажников трудятся семь дней в неделю. Таким образом, даже наличие в производственном календаре выходных или праздничных дат причиной задержек не станет.

Выбор метода установки столбов для забора зависит от типа грунта, веса конструкции, климатических условий и бюджета. Рассмотрим основные методы и их применение.

Рассмотрим основные варианты установки столбов забора в грунт.

1. Бутование

В подготовленную лунку по уровню устанавливают столб и засыпают щебнем с песком с послойной трамбовкой.

2. Бетонирование

Метод фиксации опор в грунте путём заливки бетонной смеси в подготовленную лунку вокруг столба с предварительным выравниванием и фиксацией конструкции.

3. Забивание

Монтаж столбов путём их принудительного погружения в грунт ударами кувалды или с помощью специальной забивной техники.

4. На сваях

Это технология монтажа опорных конструкций, при которой винтовые или забивные сваи погружают в грунт ниже глубины промерзания, а затем на них фиксируют столбы (обычно посредством сварки или болтовым соединением с оголовками свай).

Мы выделили несколько центральных областей России по глубине промерзания в зимний период в зависимости от типа грунта. Этот параметр очень важен, если им при пренебречь и установить столб выше, его может выдавить из почвы.

Примеры для Центрального региона:

Для глинистых грунтов наиболее подходящими способами установки столбов для забора являются бутование и винтовые сваи. Бетонирование в таких условиях может быть менее надёжным из-за риска морозного пучения и водонасыщенности грунта.

Для смешанных грунтов (песок + глина) критически важно компенсировать разнонаправленные свойства слоёв: песок даёт подвижность и дренаж, глина — риск морозного пучения и усадку при намокании.

Проверенные методы с учётом этих особенностей:

1. Для лёгких заборов — бутование с дренажем или сваи.

2. Для средних — комбинированный метод или сваи.

3. Для тяжёлых — ленточный фундамент либо сваи с ростверком.

В Центральном регионе преобладают:

1. Дерново подзолистые — склонны к пучинистости. Требуется заглубление ниже уровня промерзания (1,2–1,5 м) и надёжная фиксация: бетонирование с расширением подошвы или винтовые сваи.

2. Серые лесные — умеренная устойчивость, риск эрозии на склонах. Подходят забивание, бетонирование (для тяжёлых заборов) или сваи; желательно устройство дренажа.

3. Чернозёмы — высокая влагоёмкость, пучинистость при замерзании. Для лёгких заборов допустимо забивание/бутование; для тяжёлых — бетонирование с заглублением до 1,8 м и дренажом.

4. Болотные/торфяные — переувлажнение, низкая стабильность. Оптимально: винтовые сваи или глубокое забивание (от 1,5 м) с защитой от коррозии.

5. Песчаные — стабильны, но теряют несущую способность при насыщении водой. Подойдут забивание, бутование; для тяжёлых заборов — бетонирование.

6. Скалистые — высокая устойчивость. Достаточно забивания или минимального бетонирования.

Вывод:

Выбор метода зависит от типа грунта и веса забора. Для тяжёлых конструкций предпочтительно бетонирование или сваи; на пучинистых грунтах важно заглубление ниже уровня промерзания и дренаж.

Основные рекомендации:

1. Определение УГВ и глубины промерзания:

  • Проведите геологическое исследование участка или обратитесь в специализированную компанию для точного определения УГВ и глубины промерзания грунта.

  • Можно использовать архивные данные или замер глубины колодцев на территории, но эти методы менее точны.

2. Заглубление столбов:

  • Столбы должны быть установлены ниже уровня промерзания грунта, чтобы избежать вертикального выталкивающего воздействия морозного пучения. Для средней полосы России оптимальная глубина — 1,2–1,5 м, но точные значения зависят от региона и типа грунта.

  • Если УГВ высокий, заглубление должно превышать не только уровень промерзания, но и учитывать расстояние до грунтовых вод. Например, при УГВ 1 м и глубине промерзания 1,2 м общая глубина установки столбов может составлять 1,32 м с учётом коэффициента 1,1.

3. Выбор метода установки:

  • Бетонирование с гидроизоляцией: Для тяжёлых заборов (кирпич, кованые элементы) рекомендуется использовать монолитно-ленточный или свайно-ленточный фундамент с гидроизоляцией, чтобы снизить воздействие влаги и пучения. Бетон должен быть марки не ниже М300.

  • Винтовые сваи: Эффективны на пучинистых и водонасыщенных грунтах, так как их конструкция компенсирует давление грунта. Сваи вкручиваются ниже уровня промерзания, а внутренняя полость заполняется бетоном для предотвращения коррозии.

  • Фундамент ТИСЭ: Комбинированный метод, сочетающий свайный и ленточный фундаменты. Скважины бурятся с расширением в нижней части, что увеличивает устойчивость.

  • Бутование с непучинистыми материалами: Вокруг столба создаётся отсыпка из песка, щебня или других непучинистых материалов, что снижает сцепление грунта со столбом и минимизирует боковое пучение.

4. Дополнительные меры:

  • Дренаж: Устройство дренажных канав или колодцев для отвода воды от фундамента снижает уровень грунтовых вод и уменьшает риск пучения.

  • Утепление грунта: Утепление вокруг столбов уменьшает глубину промерзания, что снижает воздействие морозного пучения.

  • Армирование: Для кирпичных столбов рекомендуется армирование внутренней части бетоном с арматурной обвязкой, чтобы предотвратить разрушение кладки при сдвигах.

5. Особенности для разных типов грунтов:

  • На глинистых грунтах, склонных к пучению, особенно важно заглубление и использование дренажа.

  • На песчаных грунтах при насыщении водой несущая способность снижается, поэтому предпочтительно бетонирование или свайные решения.

  • На болотистых и торфяных грунтах винтовые сваи или глубокое заглубление — наиболее надёжные варианты.

Ключевыми факторами являются глубина установки столбов, выбор технологии монтажа и дополнительные меры защиты (дренаж, гидроизоляция, армирование).

Установка столбов для заборов в Центральном регионе регулируется несколькими нормативными документами, включая СНиПы и СП.

Основные из них:

1. СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (актуализированная версия СНиП 30-02-97).

2. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

3. СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001).

4. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

5. Местные правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Дополнительные аспекты:

1. При установке заборов необходимо учитывать противопожарные нормы, например, расстояние от забора до построек на участке (от дома — не менее 3 м, от хозпостроек — 1 м и т. д.).

2. В садоводческих товариществах (СНТ) часто действуют дополнительные правила, прописанные в Уставе товарищества, которые могут ограничивать высоту и тип ограждений.

3. Для участков с особыми геологическими условиями (например, с высоким УГВ или пучинистыми грунтами) требуется проведение инженерно-геологических изысканий и адаптация проектных решений с учётом СП и СНиП, регулирующих строительство на таких территориях.

Да, песчано щебёночную подушку на дне ямы делать рекомендуется — она отводит воду, снижает влияние пучения грунта и повышает устойчивость столба. Оптимальная толщина слоя — 15–20 см (на пучинистых и влажных грунтах — до 20 см; на стабильных — можно 10–15 см).

Частичное бетонирование допустимо в случаях, когда нагрузка на столб невысокая, а грунт относительно стабилен (без сильного движения почвогрунта и высокого УГВ).

Суть метода: яму наполовину заполняют смесью песка и щебня с проливкой водой, а верхнюю часть заливают бетоном.

Это позволяет сэкономить бетон при сохранении достаточной устойчивости для лёгких и средних заборов (например, из сетки рабицы, профнастила или штакетника) на плотных или песчаных грунтах; однако на болотистых участках и при высоком уровне грунтовых вод метод не рекомендуется.

Нагружать забор после бетонирования можно через 5–7 дней при температуре выше +20 °C (бетон набирает около 70 % прочности), но для полной нагрузки лучше выждать 28 дней (срок полного твердения бетона).

При более низких температурах сроки увеличиваются: например, при +5 … +10 °C — до 10–14 дней для частичной нагрузки.

В любом случае перед началом работ проверьте, что столбы не шатаются и бетон затвердел.

Оптимальное время для установки столбов забора в Центральном регионе — с середины апреля до начала октября, когда грунт оттаял, не промерз и содержит минимальное количество влаги. В этот период земляные работы выполняются быстрее, бетон быстрее затвердевает, а продолжительный световой день позволяет завершить монтаж в сжатые сроки.

Почему не стоит устанавливать забор в другие периоды:

1. Ранняя весна (март-апрель): риск перепадов температур, которые вызывают пучение грунта, что может привести к перекосу столбов.

2. Поздняя осень (октябрь-ноябрь): риск перепадов температур, которые вызывают пучение грунта, что может привести к перекосу столбов.

3. Зима: промерзание грунта на глубину 1–1,5 м затрудняет бурение, а бетон в холодных условиях плохо застывает. Для работы в таких условиях требуются противоморозные добавки, обогрев раствора или сооружение тепляков, что значительно увеличивает стоимость и сроки.

Да, монтировать столбы зимой можно, но с ограничениями: требуется специальная техника для бурения промёрзшего грунта, применение противоморозных добавок при бетонировании или альтернативных методов (бутование щебнем, винтовые сваи), а также учёт риска морозного пучения — после оттаивания грунта возможна усадка и перекосы, поэтому иногда нужна последующая корректировка.

Металлические столбы прочны и универсальны, но требуют антикоррозийной защиты; хорошо подходят для разных грунтов при бетонировании или использовании свай. Деревянные столбы экономичны и эстетичны, однако недолговечны, подвержены гниению и нуждаются в регулярной обработке; оптимальны для лёгких заборов на сухих стабильных почвах. Бетонные столбы очень прочны и долговечны, не ржавеют, но тяжелы в монтаже и чувствительны к высоким грунтовым водам; лучше всего работают на плотных, сухих грунтах с гидроизоляцией.

Да, гидроизоляция столбов нужна — она защищает от влаги, коррозии и гниения, продлевая срок службы конструкции.

  • Для металлических столбов применяют битумные мастики, антикоррозийные грунтовки и краски, а также полимерные оболочки (например, из пластиковых бутылок с термоусадкой).

  • Для деревянных — антисептические пропитки и битумные составы.

  • Для бетонных столбов гидроизоляция менее критична, но при повышенном уровне грунтовых вод используют проникающие составы, обмазочные мастики или рулонные материалы (рубероид, пергамин).